Наливной пол

Наливные полы с «живым» рисунком можно считать новинкой среди способов устройства напольных покрытий. Однако новинкой уже достаточно популярной и перспективной, что объясняется не только огромным выбором расцветок и рисунков, но и непревзойденными эксплуатационными характеристиками.

Полы с эффектом «3D» – это не просто поверхность, на которую можно ступать, или картинка, которой можно любоваться. Это настоящий арт-объект, способный кардинально изменить интерьер помещения. Живая трава под ногами в гостиной, волны прибоя в ванной, сказочная лужайка в детской – все это становится возможным благодаря уникальным свойствам этого покрытия. Наверное, разработчики-технологи 3D и сами не знали, насколько креативно и необычно может быть использована в строительстве их идея. Еще десять лет назад созданием наливного пола занимались только профессиональные дизайнеры и архитекторы, используя их для оформления габаритных промышленных помещений – торговых и выставочных залов, заводов, гостиниц, банков и т.д. А сегодня освоить новую технологию под силу каждому, и начать не только создавать эксклюзивные шедевры в собственном жилище, но еще и зарабатывать на этом деньги, оказывая услуги клиентам. Причем стоят такие услуги недешево, так как конкуренции в этой области все еще достаточно мало, а хорошие, талантливые, опытные мастера и вовсе наперечет.

Наливной 3D пол

Как сделать наливной пол 3D:

В строительных фирмах, занимающихся наливными полами, все работы выполняются бригадой специалистов, имеющих не только навыки в своем деле, но и соответствующее образование. Поэтому профессиональная подготовка – пусть даже всего лишь ПТУ – будет большим плюсом для всех, кто решил открыть свой бизнес по созданию полимерных покрытий с трехмерным изображением. Не стоит полагать, что научиться всему можно самостоятельно, просмотрев несколько видеоуроков в интернете. Без посещения специальных мастер-классов не обойтись. Как правило, такие семинары платные, но полученные знания и опыт того стоят. Специалист доступно разъяснит непонятные моменты и поможет избежать в будущем самых распространенных ошибок. А еще все, что будет изготовлено в практической части мастер-класса своими руками, остается ученикам на память – то есть, первые экземпляры для личного портфолио уже есть! Не помешает и сертификат, который обычно выдается после прослушивания семинара или мастер-класса.

Наливной 3D пол

Как развивать свой бизнес:

Для успешного развития любого бизнеса необходимы знания и опыт. Рекомендуется собирать всю информацию об интересующем вопросе – фото, рисунки, брошюры, статьи, книги и т.д. Важно знать, какие виды полимера бывают, где и какой именно оптимально использовать, а также пропорции для правильного замеса состава, формулы для расчета площади помещения и толщины заливаемого слоя – все то, что приходит только с опытом или должно быть просто заучено назубок. Впрочем, дизайнеры, занимающиеся разработкой наливных полов, утверждают, что у каждого существуют свои собственные формулы и технологии, которые дополняются и совершенствуются ежедневно.

А начинать стоит с собственной квартиры. Это будет и практика, и реклама одновременно. Если же что-то не заладится – в претензии не окажется никто. Затем можно предложить сделать наливные полы родственникам или друзьям, которые станут рекламировать услуги мастера дальше, своим знакомым и друзьям. Клиентская база появляется быстро, и уже в очень скором времени может возникнуть необходимость нанимать помощника и работать по строго расписанному графику.

Наливной 3D пол

Что еще нужно знать:

Когда некоторый опыт в производстве наливных полов 3D уже есть, а количество клиентов перевалило за десяток, имеет смысл официально зарегистрировать свою деятельность. Так будет спокойней всем, ведь стоимость трехмерных полов немаленькая, лучше ее четко оговорить и зафиксировать в договоре. Также нужно позаботиться о налаживании контакта с другими фирмами, занимающимися изготовлением и поставкой всех необходимых материалов и инструментов. Это удобнее, надежнее и выгоднее, чем заказывать товар через интернет у неизвестных организаций и лиц, особенно когда будут нужны большие партии. Кроме того, таким образом появится возможность узнавать обо всех новинках по мере их поступления на строительный рынок, а быть в курсе последних достижений и технологий – залог успеха.

Имеет смысл сотрудничать с профессиональным художником, занимающимся ручной росписью – запросы у клиентов бывают самые разные. И еще: все выполненные работы нужно собирать в портфолио. Неплохо с каждого объекта сделать несколько десятков хороших цветных фото и оставить небольшие образцы готового покрытия для демонстрации клиентам: словами можно описать далеко не все, и как раз тут полностью оправдана поговорка «лучше один раз увидеть, чем услышать». Еще и потрогать.

В целом же, заняться новомодными наливными полами под силу каждому, кто не боится работать руками и отличается творческим мышлением. Больших капиталовложений, чтобы открыть свой бизнес в этом направлении, не потребуется, а вот окупаемость гарантирована, и очень быстрая.

Можно ли клеить потолочную плитку на побелку

Выполняя ремонт, мы часто сталкиваемся с вопросами, ответы на которые не кажутся нам однозначными. Например, тех, кто старается выполнить отделку самостоятельно, часто волнует вопрос, можно ли на побелку клеить потолочную плитку.

Да, сделать это возможно, но только при определенных условиях. И сначала следует уточнить, что побелка должна быть выполнена известковым раствором, а не краской.

Разберемся со способами, которыми можно приклеить плитку на побелку.

Когда клей наносится на изделие, которое затем прижимается к потолку, клей начинает засыхать. Получается склеивание твердого и жидкого тела.

Если твердое тело не имеет высокой прочности, может произойти разрыв при застывании клея, который начинает сжатие. Попросту говоря, может оторваться часть слоя с побелкой потолка, в результате чего плитка отпадет.

Поэтому лучше всего для такой процедуры использовать клей не на водной основе. Иначе известковый слой размокнет и крепкого соединения не получится.

Какой должна быть побелка, чтобы можно было приклеить потолочную плитку?

Нужно понимать, что плитка будет держаться лишь на этом известковом растворе. А значит, в первую очередь должна хорошо держаться на потолке сама побелка.

Она не будет держаться, если есть несколько слоев извести. Чтобы проверить качество слоя, можно взять жесткий шпатель и поскрести им в предполагаемо слабых местах.

Мороженая известь – противопоказание для приклеивания плитки. Слой будет осыпаться, поэтому клей просто не сможет схватиться, следовательно, плитка держаться не будет.

Даже если известь не осыпается, нанесена тонким слоем, ее рекомендуется промыть перед установкой изделий. Побелка с основной поверхностью должны быть единым целым.

Подготовка и монтаж

Проверить слой извести можно также рукой, проведя по поверхности, если есть след на руке, нужно снимать слой.

Дальше потолок нужно очистить, промыть тряпкой, а затем и прогрунтовать. Ждем высыхания.

Затем делаем разметку на потолке. Для этого подойдет рулетка и малярный шнур. Нужно вычислить средний ряд плитки.

Нужно посчитать число целых потолочных плиток, которые помещаются в одном ряду. Дальше остаток расстояния следует разделить на два, чтобы получить ширину изделий возле стен.

Разметка начинается со средины поверхности. Линия-ориентир должна прийтись на шов. Этого не произойдет, если количество рядов нечетное. Тогда линию нужно сместить на один из краев среднего ряда плитки. Так же поступаем и с перпендикулярным направлением.

Зачастую размер потолочной плитки – 50х50 см. Поэтому контрольные линии должны присутствовать через 1 метр.

Клеим плитку

Клеить изделия можно после полной разметки и подготовки поверхности потолка. Начинаем со средины.

Клей наносится точечно либо на края плитки, которую плотно прижимаем к поверхности. Для этого рекомендуется использовать салфетку, иначе могут остаться неприятные следы.

Если геометрические пропорции изделий нарушены, щели придется заделывать шпаклевкой. В качестве инструмента можно использовать свой палец.

Шпаклевка также подойдет для приклеивания плинтуса.

Заключение

Как видим, приклеить потолочную плитку на побелку все-таки возможно. И сделать это достаточно просто. Поэтому своими руками можно создать простое и эффективное решение. А главное, потолок будет выглядеть по-новому, более привлекательно.

Материалы для обшивки дома снаружи

Допустим, вы решились обшить дом снаружи. Какой же из материалов больше всего подходит для этой цели? Пожалуй, однозначного ответа на этот вопрос не существует, так как каждый из них имеет как свои достоинства, так и недостатки. Впрочем, главные критерии к выбору остаются хорошо знакомыми: практичность и эстетическая привлекательность. Очень хорошо, если выбранный вами материал сможет противостоять негативному воздействию окружающей среды.

Сегодня наиболее популярными материалами для обшивки дома снаружи являются брус и его имитация, вагонка, сайдинг и блок-хауз. Давайте рассмотрим их более подробно.

Обшивка деревом

Дерево – один из самых старых строительных и отделочных материалов, знакомых человеку. Кроме того, это еще и полностью экологичный материал с отличным запасом прочности (а значит, и износоустойчивый). Благодаря дереву вы получите теплый дом с добротной шумоизоляцией, а также привлекательным внешним видом, ведь именно дерево очень податливо и может быть обработано так, что готовый результат будет выглядеть, словно перед вами настоящее произведение искусства.

Обшивку из дерева при ремонте дома можно крепить разными способами – например, приклеивать или прибивать гвоздями. При этом дерево не окисляется в процессе эксплуатации и имеет хорошую сопротивляемость механическим повреждениям. Однако погодные условия все-таки способны вносить свои коррективы и постепенно вредить деревянной обшивке. Отчасти свою лепту вносят насекомые-короеды, отчасти дерево может подгнивать там, где чаще всего на него воздействует влага. Избежать повреждений насекомыми или хотя бы немного снизить их воздействие можно: для этого существуют специальные пропитки.

Также помните, что дерево – это легковоспламеняемый материал, следовательно, при работе с ним, а также в процессе эксплуатации желательно строго придерживаться правил противопожарной безопасности.

Как говорится, не деревом единым – в качестве обшивки оно вполне способно соседствовать и с другими материалами – например, камнем или металлом.

Для отделочных целей используют самые разные породы дерева – как лиственные, так и хвойные. Лидером в этом отношении являются сосна (относительно недорогой вариант) и дуб (дорогой и статусный вариант).

Если вы планируете полностью сделать фасад деревянным, у вас будет два пути: использовать вагонку или же имитацию бруса. Вагонка – это самая обычная обшивочная доска, которую крайне просто монтировать, да и результат получается интересным. Еще одно важное качество вагонки заключается в том, что ее можно покрасить в абсолютно любой оттенок. Что касается имитации бруса, то в этом случае речь идет о цельной доске из ели или сосны, которая профилируется под брус. На первый взгляд, конечный результат будет очень похож на евровагонку, однако при пристальном рассмотрении будет понятно, что это не она, так как после состыковки досок не будет заметен промежуточный паз. Поверхность, обшитая имитацией бруса, получается идеально ровной и красивой.

Обшивка блок-хаусом

Блок-хаус, он же оциллиндрованное бревно – это еще один натуральный и экологически чистый материал. Он представляет собой доску из хвойных пород дерева, обработанную специальным образом: ровную с одной стороны и полукруглую с другой. Используя его, вы сможете получить оригинальный внешний вид фасада вашего дома, а также уют и комфорт внутри него.

Очень часто к такому варианту обшивки прибегают тогда, когда речь идет о доме, построенном каркасным способом. В этом случае снаружи такое строение покрывают материалом, предотвращающим проникновение внутрь воды, а затем на рейки монтируют блок-хаус. Рейки должны повторяться с шагом около 50-60 см. Полностью готовая конструкция покрывается защитными средствами (преимущественно предотвращающими поражение насекомыми).

Блок-хаус легко переносит перепады температуры и влажности, что позволяет использовать его в самых разных уголках нашей планеты.

Обшивка сайдингом

Еще один очень популярный в нашей стране материал для обшивки в процессе строительства частной и загородной недвижимости. Речь идет о специфическом полимерном материале, причем сайндинг может быть как металлическим, так и виниловым.

Металлический сайдинг очень хорошо противостоит распространению огня, продается в широком ассортименте цветовых решений. Кстати, цвет такого сайдинга не меняется со временем даже под воздействием атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения. Внутри него находится оцинкованная сталь, которая обеспечивает ему необходимую жесткость и прочность. Есть у него и некоторые недостатки – он достаточно легко подвергается механическому воздействию: например, на нем можно оставить вмятину ударом кулаком по поверхности. Кроме того, за металлическим сайдингом необходим систематический уход, он не слишком хорошо справляется с теплоизоляцией здания, да и весит немало.

Виниловый же сайдинг может стать достойной альтернативой металлическому, так как лишен большинства его недостатков. Он хорошо смотрится в качестве обшивки здания, не горит, не подвергается поражению коррозией, не требует какого-либо особенного ухода (его достаточно просто иногда мыть), не теряет свой первоначальный цвет даже после нескольких десятилетий эксплуатации.

Сайдинг очень хорошо зарекомендовал себя в коттеджном и многоэтажном строительстве. Для его монтажа предварительно сооружают реечный каркас, который затем устанавливают на фасад. Крепление производят оцинкованными гвоздями. Установку панелей выполняют как внахлест, так и стык-в-стык.

Сроки пересадки смородины осенью в подмосковье

Как пересадить красную смородину

Если вы хотите собирать большой урожай ягод, то не забывайте о пересадки. Со временем земля истощается и теряет питательные вещества, поэтому предлагаем узнать, как пересадить смородину осенью на новое место. Деревья не должны затенять кусты, ведь в таком случае смородина будет приносить мало плодов, а со временем погибнет. Если следовать советам опытных садоводов, то вы сможете ягоды не только употреблять в чистом виде, но и консервировать.

Когда правильно пересаживать смородину на новое место

По отзывам опытных садоводов, пересадку кустов необходимо проводить в осенний период времени, примерно за месяц до наступления заморозков. Это важно, ведь кусты должны на новом месте прижиться и не погибнуть в холодное время года. Если все сделать правильно, то вы сможете в следующем сезоне собрать хоть какой-то урожай.

Перед тем как приступить к пересадке смородины осенью, подготовьте лопату, секатор и ведро с водой. Вам также понадобятся удобрения. Особое внимание стоит уделить выбору места для пересадки. Учитывайте, что смородина – светолюбивое растение, поэтому нужно подбирать незатененные участки. Соблюдайте также расстояние между отдельными кустами, чтобы по мере роста один куст не оказывался в тени другого куста.

Важно следить за влажностью грунта. Если на участке близко подземные воды, то сделайте хороший дренаж. Выкопайте лунку для высадки смородины, глубиной не меньше 40 см. Это очень важно для развития нормальной корневой системы растения. Опытные садоводы удобряют грунт золой или перегноем перед посадкой смородины. Желательно добавить и сульфатные удобрения, которые играют существенную роль в нормально развитии куста смородины.

Перед посадкой землю нужно полить, но при этом постарайтесь дождаться, пока она полностью впитается. Корни смородины очистите от лишней земли и немного обрежьте. Сам куст тоже нужно обрезать так, чтобы его высота не превышала 45-50 см.

После посадки не забывайте в течение нескольких недель хорошо поливать смородину, чтобы она прижилась на новом месте. Когда вы высадили куст, обрежьте все дополнительные ветки, оставив только основные, растущие вверх. Это необходимо для того, чтобы растение хорошо прижилось. Чтобы защитить кусты смородины от вредителей, по отзывам садоводов лучше всего рядом со смородиной посадить чеснок.

Теперь вы знаете, как правильно выполнить пересадку смородины своими руками осенью на новое место. Уделите особое внимание уходу за кустами в первый год, чтобы в будущем смородина хорошо плодоносила.

Массивная доска что это такое

Что такое массивная доска и в каком случае стоит отдавать ей предпочтение? Для многих данное напольное покрытие потеряло актуальность в связи с тем, что долгое время в качестве напольного покрытия отдавали предпочтение линолеуму, плитке, ламинату - всему тому, что подешевле. Массивная доска же использовалась для укладки в доме с очень давних, даже древних времен, правда, такой пол считался черновым, так как доску обычно использовали необработанную.

Даже в старых частных домах до сих пор уложены доски, возможно, покрашенные сверху.
Массивная доска - напольное покрытие, выполненное только из массива древесины. Обычно, для изготовления современной массивной доски используются твердолиственные породы дерева: дуб, бук, ясень, клен.

Массивная доска для пола

На вопрос: массивная доска что это такое? Можно ответить так. Массивная доска - это напольное покрытие, изготовленное из 100% массива древесины. У массивной доски нет слоев, при ее изготовлении не используются клея. Массивная доска - это цельный кусок дерева, специально обработанный для финишной укладки в доме. Что имеется ввиду, когда мы говорим, что у данной доски нет слоев? Дело в том, что люди часто путают массивную и инженерную доску. Массивная доска - это только массив дерева, а инженерная доска - это слоеная конструкция, где массив того же дуба занимает лишь верхний слой, а все остальные слои - это более дешевые хвойные породы дерева, фанера и все это проклеено клеем.

Вот так выглядит настоящая массивная доска - только 100% массив дерева

Понять какую именно доску предлагают в магазине легко, нужно просто взглянуть на торец доски. Если вы увидите цельное дерево - это массивная доска, если доска будет состоять из слоев - это инженерная доска.

Массивная доска также отличается по качеству. Массивная доска из одного и того же дерева, например, дуба у разных производителей может быть разного качества, многое зависит от качества сырья.

Вот так выглядит инженерная доска. Только верхний слой - натуральное дерево, остальное - фанера

Важной опцией в процессе изготовления массивной доски становится сушка древесины. Некачественная массивная доска будет плохо просушена, что в итоге приведет к ее деформации из - за перепадов температур и влажности в помещении. Массивная доска, произведенная на заводе, где уделяют особенное внимание сушке изначально будет обладать наивысшим качеством. Но, для того, чтобы соблюсти технологию сушки доски требуется дорогостоящее оборудование. Поэтому, к сожалению, далеко не все производители могут похвастаться таким дорогостоящим оборудованием, а значит и высоким качеством доски.

Массивная доска, которую можно укладывать на теплый пол

Дальнейшая обработка доски - также немаловажный процесс. Качественная доска должна быть обработанная так, чтобы после финишного покрытия не возникало никаких заноз. На высокотехнологичных заводах за качеством обработки доски следят и люди и компьютеры, на заводах, где до сих пор преобладает ручная обработка доски - все зависит только от людей. При этом редко удается добиться такого же высокого качества обработки, как при заводской.

Массивная доска, которая укладывается на скобы

Не все заводы предлагают массивную доску полностью готовую к укладке. Например, завод Junckers поставляет покупателям доску с финишным покрытием. Именно поэтому массивная доска Junckers укладывается в помещение в самый последний момент, то есть на момент монтажа пола в квартире или доме все ремонтные работы должны быть закончены. Доска просушена, обработана, покрыта необходимым слоем лака, масла или ультраматового лака. Ее остается только собрать и можно ввозить мебель.
Массивную доску высокого качества можно укладывать на полы с подогревом. Доска, которая изначально «правильно» просушена и обработана адекватно реагирует на перепады влажности и температуры в помещении.

Крепление имитации бруса к стене

Имитация бруса — разновидность евровагонки, которая широко применяется как для внешней отделки строений, так и для внутренних работ. Используя подобные ламели, можно полностью изменить дизайн здания, например, превратить кирпичный дом в прекрасный деревянный сруб. Кроме того, правильно выполненное крепление защитит строение от попадания влаги и грязи, улучшит шумоизоляцию и теплоизоляцию.

Схема монтажа имитации бруса своими руками.

Установка обрешетки

• деревянный брус с квадратным сечением в 30 мм;


• дюбели;


• ударная дрель;


• строительный уровень.

Крепление имитации бруса производится по установленной ранее обрешетке, сам процесс мало чем отличается от установки обычной вагонки. Первым делом необходимо закрепить деревянный брус в вертикальном положении, при этом расстояние между планками варьируется от 40 до 80 см (зависит от толщины ламели и длины стены). Для установки планок лучше всего использовать специальные дюбели, которые называются «быстрое крепление». Не забывайте проверять расположение профиля по строительному уровню.

Если вы хотите сделать облицовку кирпичного дома, то будет целесообразно провести дополнительное утепление. В этом случае сначала прикрепляют гидроизоляционный материал, затем устанавливают обрешетку (расстояние между планками должно равняться ширине утеплителя), после чего устанавливают утеплительный материал, далее идет гидроизоляция. Завершает работу установка имитации бруса.

Крепление имитации бруса

Крепление имитации бруса различными способами.

• крепление (саморезы, кляммеры, финишные гвозди);


• дрель;


• ножовка по дереву;


• строительный уровень.

Специалисты советуют не укладывать материал сразу после покупки, необходимо дать ему акклиматизироваться в течение недели, тогда брус не даст усадку в процессе работы. Также важно обработать ламели антисептическим составом. После того как они основательно просохнут, можно приступать непосредственно к облицовке. Если вы планируете облицовку всех стен, то работу выполняйте кольцевым способом, то есть постепенно продвигайтесь по периметру помещения, укладывая ламели ряд за рядом. В этом случае места стыков будут менее заметны.

Крепить имитацию бруса начинают от угла дома, важно помнить о вентиляции, для этой цели необходимо оставить зазор в 2 см снизу и сверху стены. Первая панель укладывается строго по горизонтали (вниз пазом) и тщательно проверяется строительным уровнем. Существует несколько способов крепления данного материала, каждый из которых имеет свои особенности.

Для внутренней отделки помещений рекомендуется использовать так называемые кляммеры — специальное крепление, которое устанавливают с внутренней стороны паза — последующая панель полностью перекрывает место сцепления, делая его незаметным. Крепить имитацию бруса подобным образом достаточно просто, с этим легко справится начинающий мастер.

Схема разметки размеров имитации бруса.

Для облицовки зданий чаще всего применяют следующий метод крепления: ламели просто прикручивают или прибивают по внешней стороне. Для этой цели используют простые саморезы или с декоративными шляпками, а также финишные гвозди.

Если вы хотите скрыть следы крепления, то используйте деревянные заглушки или воспользуйтесь специальной затиркой, которую легко приготовить, смешав древесные опилки с клеем ПВА.

Одним из самых популярных методов является крепление в паз, саморезы вкручивают заподлицо под углом в 45º. Тогда шип последующего профиля свободно входит в паз предыдущей ламели, таким образом выполняется закрепление имитации бруса по всей поверхности. Каждый из вышеперечисленных способов хорош по-своему, только вам решать, какой из них применить.

Если вы задумали облицевать потолок, то следует учесть несколько несложных нюансов.

При креплении обрешетки необходимо значительно сократить расстояние между планками, тогда нагрузка на нее будет минимальной.

Верхняя ламель должна быть закреплена как в нижний, так и в верхний паз, место крепления скрывают при помощи потолочного плинтуса. Установка имитации бруса своими руками — не такое сложное дело, как это может показаться на первый взгляд, с подобной работой легко справится даже новичок.

Краска для плинтуса мдф

Плинтуса, как потолочные, так и напольные используются в современных интерьерах повсеместно. И хотя расцветок их существует множество, для более гармоничного сочетания с основной отделкой иногда их все же приходится красить. Конечно же, при этом должна быть правильно выбрана краска для плинтусов. Существуют и определенные технологии окрашивания, которых нужно придерживаться.

О том, какой краситель лучше использовать, а также о том, как правильно декорировать плинтус и поговорим в этой статье.

Какую краску выбрать

Изменяют первоначальный белый цвет обычно у пенопластовых и полиуретановых планок. Выпускается также плинтус МДФ под покраску. Иногда оформляют подобным образом и окантовочный декор из массива дерева . Конечно, краску следует выбирать в зависимости от того, из какого материала изготовлен плинтус.

На современном рынке существует просто огромное количество красителей разных видов, вполне пригодных для декорирования плинтусов

Выбор средства для пенопластового плинтуса

Для пенопластового и пенополистирольного потолочного багета нельзя использовать средства на основе ацетона или уайт-спирта. Эти химикаты могут растворить планки. Так чем покрасить пенопластовый плинтус лучше всего? Для этой разновидности декора стоит выбрать средство, растворителем для которого служит обычная вода. Это может быть водоэмульсионная краска либо воднодисперсионная.

Поркаска потолочного плинтуса из пенопласта может быть выполнена водоэмульсионной или воднодисперсионной краской

Какое средство подойдет для полиуретанового и пластмассового плинтуса

Теперь давайте посмотрим, чем красить полиуретановый плинтус. Для такого декора подойдет практически любое средство. Обычно для пластмассы и полиуретана (который, по сути, представляет собой обычную вспененную пластмассу) используют масляную или стойкую воднодисперсионную краску. Если вам нужна глянцевая поверхность, выбирайте первый вариант. Для того, чтобы получить матовый полиуретановый или ПВХ плинтус, стоит воспользоваться вторым.

Для декорирования полиуретанового и пластмассового плинтуса может быть использована масляная краска

Краска для деревянных плинтусов и планок из МДФ

Чем покрасить деревянный плинтус? Для него также подойдет практически любой вид средства. Это может быть лак или алкидная эмаль. Используют для деревянных плинтусов и планок из МДФ также масляную и акриловую краску на водной основе без запаха.

МДФ плинтус напольный под покраску

Как выбрать оттенок

В какой цвет декорировать планки? Обычно плинтус, как напольный, так и потолочный декорируют в тон основного покрытия. Можно ли красить потолочный плинтус в цвет стен? Чаще его оформляют все же под цвет потолка, однако и такой вариант вполне допустим. В любом случае лучше выбирать несколько более светлый, чем основное покрытие, вариант.

Обычно плинтус окрашивают под цвет потолка

Технология окрашивания

С тем, какой краской красить потолочный плинтус или напольный мы разобрались. Далее рассмотрим собственно особенности технологии обработки планок. Прежде всего следует определиться с тем, когда вы будете декорировать элементы – до монтажа их на место или после.

Как красить потолочный плинтус. Декорирование может выполняться как до установки планок на место, так и после

В первом случае окраска может быть произведена без риска испачкать обои. Чаще всего советуют применять именно такой способ. Однако крашенный потолочный или напольный декор на месте может смотреться не особенно аккуратно. Дело в том, что в этом случае заметными станут обработанные шпаклевкой стыки. Так что при желании можно декорировать планки и после их установки на место.

Важно: Если на напольном или потолочном окантовочном декоре имеются какие-либо дефекты, перед оформлением их нужно удалить. Зашпаклюйте все царапины, а также смойте все грязные пятна. Деревянный и пенопластовый варианты следует предварительно загрунтовать.

Перед окрашиванием плинтус следует хотя бы протереть

Как покрасить напольный плинтус

Для отделки пола чаще всего используется деревянный или пластиковый декор. В том случае, если вы решили выполнять обработку до установки планок на место, можно воспользоваться распылителем. На стене окрашиваемый плинтус проходят кистью (ширина которой должна быть меньше ширины планок). Двигают ей вдоль, тщательно растирая средство и не допуская появления потеков. Обычно наносится два слоя краски.

При обработке планок краску нужно как можно тщательнее растирать

Декорирование галтели на потолке

Для начала все же определитесь с тем, нужно ли красить потолочный плинтус. Чаще всего для потолка используются белый пенопластовый багет. Этот цвет очень неплохо сочетается с большинством других оттенков. Если же вы все же решили изменить цвет плинтуса из пенопласта, воспользуйтесь также кистью. Проходить поверхность следует длинными плавными мазками. Не набирайте на кисть слишком много средства. Иначе обязательно будут получаться потеки. Эту разновидность декора также покрывают в два слоя. Лучше использовать не слишком новую кисть. От только что купленной, на багете могут оставаться волосы.

Потолочную галтель проходят длинными плавными мазками

Костробетон

Для прочности стены из костробетона и опилкобе-тона армируют хворостом или рейками. Арматура кладется через 30-40 см по высоте и в 2-3 ряда по ширине. Проемы дверей и окон размещают дальше 1,5 м от углов, а ширина простенков должна быть более 1 м. Опилкобетон является неплохим материалом для стен. В зависимости от расчетной температуры воздуха зимой толщина стен из него должна составлять 30 см при температуре -20 *С; 35 см при -30 "С, 40 см при -35 "С, 45 см при -40 "С, а внутренних стен — от 30 см. Марка опилкобетона зависит от количества вяжущих веществ и песка.

Опилки перед использованием просеивают сквозь сито с ячейками 1x1 см, затем смешивают с песком, а известковое тесто — с цементом. Смесь опилок с песком заливается цементно-известковым раствором; получается густая масса, которую необходимо хорошо перемешать. Готовую массу сразу же укладывают в опалубку слоями по 10-15 см, штыкуют послойно прутом или лопатой, а затем трамбуют. Опалубку можно снять через 2-4 дня. Под балками перекрытия по всему периметру устраивается обвязка из досок шириной 15-20 см и толщиной 5 см, их концы соединяют гвоздями.

Костробетон может разного состава. Для приготовления кубометра костробетона требуются около 135 кг цемента высокой марки, 500 кг песка, 60 кг льняной (конопляной) костры и примерно 250 л воды. Костру смешивают с песком, затем поливают цементным молоком и вновь хорошо перемешивают до получения жесткой однородной массы. Уложив бетон в опалубку слоями по 10-16 см, его тщательно трамбуют; опалубку можно снимать через 2-4 дня после заливки.

Кладка керамических блоков

Технология кладки поризованных блоков

Кладка первого ряда.

Так как поверхность фундамента почти никогда не бывает ровной, то первый ряд кладут на выравнивающий слой.

Для начала на поверхность фундамента, на площадь будущей кладки наносят тонкий слой водонепроницаемого раствора. Затем раскатывается слой рулонной гидроизоляции, соблюдая правило - вровень с поверхностью будущей внешней стены и 2-х - 3-х сантиметровым выпуском внутрь, под внутренними стенами выпуск устраивается с двух сторон.
Следующим этапом наносится более толстый слой кладочного раствора, который выравнивается для обеспечения единого уровня. Перед установкой блоков на поверхность выравнивающего слоя следует нанести тонкий слой из чистого цемента. Это не позволит щелевому блоку погружаться в относительно мягкий раствор, что свело бы на нет предварительную работу по подготовке выравнивающего слоя.
После подготовительных работ приступают к установке угловых блоков, применяя уровень и резиновую киянку. После проверки полученного расстояния между углами, полностью выкладывается первый ряд блоков, при этом не допускается горизонтальное надвигание блоков, каждый блок вдоль направления паз-гребень задвигается сверху.

После кладки всего периметра стены работы прекращают на 12 часов. И начинается вновь с установки угловых блоков. Положение каждого блока проверяется при помощи уровня и направляющей шнурки, положение поправляется при помощи резиновой киянки. Необходимо также проверять вертикальность кладки уровнем и отвесом.
При необходимости придать блокам необходимый размер можно при помощи электроножовки.
Перевязка внешней стены с внутренними стенами и перегородками выполняется при помощи стальных перфорированных анкеров, закладываемых в пастельный шов каждого второго ряда.

Чтобы в дальнейшем нагрузка от перекрытия не передалась перегородкам, важно соблюсти правило - не несущие стены должны быть на 1-2 см. ниже несущих стен. В дальнейшем щель может быть заполнена монтажной пеной.
Ежедневно по окончании работ необходимо накрывать кладку щелевых блоков брезентом или укрывными плёнками, иначе, в случае дождя, пустоты поризованных блоков будут заполнены водой.

Кладочные растворы используемые при возведение стены из поризованных блоков.

Растворный шов в кирпичной кладке является "мостиком холода", приводящим к снижению теплотехнических характеристик стены. И совершенно понятно, что снижение относительной площади швов будет уменьшать негативный эффект.
Для начала надо отметить, что геометрия блоков, а именно крупный формат и торцевая стыковка паз-гребень, позволяющая выполнять вертикальное соединение блоков без применения раствора, снижает площадь швов в кладке, относительно обычных форматов кирпича, что приводит к экономии раствора, а также к уменьшению количества "мостиков холода" и соответственно к снижению негативного воздействия обычного раствора.
Кладку блоков можно производить на обычный известково-цементный раствор, однако его теплотехнические свойства примерно в 5 раз хуже, чем у самих поризованных блоков. Поэтому имеет смысл применять лёгкие (теплоизоляционные) кладочные растворы, которые не образуют "мостиков холода" в постельных швах, также они окажутся не заменимы при возведении округлых в плане наружных стен, где нужно заполнять раствором клиновидные вертикальные швы.
Снижения площади "мостиков холода" можно добиться применением для связи между блоками полимер-модифицированных растворов. Готовые смеси содержат полимер, способствующий удержанию влаги, что в свою очередь позволяет выполнять постельные швы толщиной 2-4мм. Однако такая толщина шва затруднит перевязку кладки блоков с кладкой лицевого кирпича, т.к высота поризованного блока 219 мм, соответствует модулю высоты 231 мм, при котором толщина постельного шва блока и швов лицевой кладки должна составлять в среднем 12 мм.
Вследствие чего кладка на полимер-модифицированные растворы имеет смысл в конструкциях стен под штукатурку.
Тонкий слой раствора наносится на поверхность блока методом погружения в ёмкость с полимер-модифицированным раствором.

Перевязка рядов кладки из крупноформатных блоков.

Соблюдение правила перевязки позволит возвести стену, работающую как единый конструктивный элемент. Сдвиг одного ряда относительно другого должен составлять не менее 0,4хh, где h - высота кирпича (блока). Так как высота крупноформатного блока 219 мм, то минимальное значение шага перевязки - 88 мм.


Перевязка лицевой кладки с кладкой из крупноформатных блоков.

Как уже было сказано выше, 12мм является оптимальной, для перевязки, толщиной шва.
Для обеспечения связи лицевой кладки и кладки из крупноформатных блоков по подстилающемк слою кладочного раствора укладываются арматурные связи в виде сварных сеток из проволоки Вр-1 диаметром не более 4мм. Армирование необходимо выполнять через каждые два блока.

Как убрать старую краску с деревянной поверхности

В вопросах ремонта одним из важных этапов является установка новой двери или же обновление уже существующей. При наличии материальной возможности вы можете заменить старую дверь, ну а если денег мало, то попробуйте возвратить жизнь старой дверной конструкции. О том, как это сделать – читайте в нашей статье.

Особенности снятия с дверей лакокрасочного покрытия

Окрашивание дверей – альтернативный способ возвращения им привлекательного внешнего облика. Если дверных конструкций в доме несколько, то при реставрации желательно придать им единый (или хотя бы похожий) оттенок. Но прежде, чем приступить к окрашиванию дверного полотна, его необходимо тщательным образом подготовить. И для этого потребуется очистить старую краску с поверхности. Также понадобиться подготовка старой двери к новой покраске и только потом можно будет нанести на неё новый слой краски.

Не стоит бояться обновления старинных дверей, ведь при правильном подходе к ремонту они смогут стать украшением любой комнаты. Помните главное правило – лакокрасочное покрытие должно наноситься на полотно двери равномерно. Добиться же такого эффекта можно лишь в том случае, если правильно подготовить поверхность к процедуре, сделав её структуру однородной. Именно с этой целью и предлагается предварительно счистить старую краску с дерева.

Соблюдение следующих правил поможет вам выполнить подготовительные процедуры верно:

• Во-первых, постарайтесь качественно очистить дверь от старой краски. На поверхности полотна не должно оставаться никаких следов старого покрытия. Если это требование не соблюсти, то в дальнейшем прежний лакокрасочный материал начнёт вздуваться, и вся поверхность обновлённой двери будет испорчена. Всю подготовительную работу вы будете выполнять самостоятельно, поэтому сделайте акцент на её качестве.


• После снятия старого покрытия полотно необходимо выровнять, убрав выбоины и мелкие трещины. Для этих целей существует специальный материал – шпатлёвка. Покупая её, обращайте внимание на такие характеристики материала как морозостойкость и влагостойкость, а также информацию относительно того, при каких температурных режимах шпатлёвка будет сохранять свои свойства. Есть разновидности материала, которые не переносят излишней влаги и отрицательных температур. Это стоит учитывать при приобретении.


• Отдельный вопрос – покупка лака или краски для реставрируемой дверной конструкции. Банки с такими составами лучше выбирать с одним серийным номером – тогда можно быть уверенным, что краска не будет отличаться по своему оттенку.

Удалить старую краску с деревянной поверхности можно несколькими способами. Если дверь была окрашена в один слой, и лакокрасочный состав ещё сохранил свою привлекательность, то поверхность лишь слегка шлифуют и сверху наносят слой краски нового образца. Однако делать это следует только если на старом покрытии нет трещин и повреждений. Лучше же, конечно, удалить старую краску. Осуществляется такой процесс следующими способами:

• Нагреть поверхность и убрать старую краску с дверей, ведь она под термическим воздействием станет мягкой и податливой.


• Ещё одно хорошее средство для снятия старой краски – соскабливание или шлифование деревянного полотна. Этот метод причисляют к категории механических. Он отличается своей трудоёмкостью и длительностью, однако демонстрирует высокую степень эффективности.


• Снять старую краску можно и посредством применения химического метода. Он предполагает применение специальных реагентов, носящих название смывков.

Как убрать со стен жидкие обои

В настоящее время появляется все больше отделочных материалов, которые ранее не были доступны широкому кругу покупателей. Поэтому все больше вопросов возникает по поводу работы с ними. Со временем любое декоративное покрытие надоедает, что вынуждает человека заняться выбором нового варианта для своего интерьера. А что делать со старым? Например, как снять со стен жидкие обои. Действительно, они совершенно не похожи на привычную для многих бумажную разновидность.

Что представляют собой жидкие обои

Жидкие обои как отделочный материал еще недостаточно прочно вошли в ремонтный обиход. Поэтому нужно хорошо понимать, что из себя представляет этот более усовершенствованный вид обоев.

Под этим названием скрывается простая смесь, изготовленная на основе хлопка и целлюлозы. Дополнительным компонентом может служить лавсан (в виде полиэфирных волокон), иногда он служит заменой хлопку. К главным компонентам примешиваются вспомогательные вещества, которые обеспечивают связующий и клеящий эффект, а также необходимый цвет и прочность. В качестве вспомогательных включений используется слюда, шерстяные и шелковые нити.

Жидкие обои – это смесь на основе хлопка и целлюлозы, которая перед нанесением размачивается в воде

На заметку! Дороговизна материала не связана с наличием в составе уникальных добавок, большая часть цены зависит от процесса изготовления, ведь требуется правильно и качественно измельчить основу.

Способ нанесения достаточно прост. С технической точки зрения, он во многом повторяет порядок работы со шпаклевкой. То есть материал порционно укладывается на стену и выравнивается. Используя кельму, формируется последующая текстура. Таким образом, жидкие обои создают покрытие, которое состоит из измельченных компонентов и связующих добавок, к примеру, ПВА.

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью говорить, что демонтаж этого декоративного изделия не потребует наличия специального опыта, привлечения специалистов и применения сложных технических средств.

Полное удаление

Решая, как удалить жидкие обои со стены, нужно учитывать очень важный аспект: работы потребуют значительных физических усилий. Дело в том, что если был проведен необходимый комплекс подготовительных процедур, то покрытие держится очень крепко. Сразу стоит заметить, что стандартные варианты снимать значительно проще, потому что они наклеиваются полосами, исключающими создание цельного покрытия.

Снятие жидких обоев со стен – трудоемкая процедура, требующая предварительной подготовки

Подготовка

Технология предполагает, что сниматься материал будет при помощи следующих инструментов:

• Шпатель. Он должен быть крепким и надежным. Предпочтительнее подготовить несколько размеров этого приспособления.

На заметку! Следует исключить из использования дешевые варианты с очень гибким лезвием и ненадежной пластиковой ручкой. Они не выдерживают темпа и быстро выходят из строя.

Не стоит забывать и про собственную защиту. Дело в том, что от стены могут отлетать частицы, которые способны легко повредить слизистую оболочку глаз. А интенсивность движений может привести к ссадинам на руках, от которых спасут простые перчатки.

Порядок работы

Жидкие обои, как и другие отделочные материалы, требуют ответственного подхода. Общий принцип работ таков:

В пульверизатор набирается теплая вода. Разбрызгивание производится снизу вверх, это позволит создать более правильное распределение влаги. Нужно учитывать, что покрытие довольно толстое, поэтому необходимо особенно тщательно промочить материал. Сразу стоит обрабатывать большую площадь, разбивать поверхность на участки нецелесообразно.

Перед удалением жидкие обои необходимо хорошо промочить

Необходимо действовать по наиболее эффективной схеме: обработав одну часть, переходят на другую, затем возвращаются на первую. Так пропитка позволит убрать со стен жидкие обои без лишних усилий.

Далее требуется поддеть при помощи мастерка или шпателя небольшой кусочек снизу и энергичными движениями направлять инструмент по диагонали снизу вверх. Нужно стараться как можно глубже проникнуть лезвием под покрытие. Если требуется, то дополнительно поверхность опрыскивают водой или специальным раствором.

Тщательно размоченные старые обои легко снимаются с помощью шпателя


При помощи такого простого метода удается достаточно быстро очистить всю стену. Поэтому этот отделочный материал не так страшен в плане демонтажа, как может показаться.

На заметку! Часто встречаются советы, которые призывают использовать для удаления такого декоративного изделия шлифовальную машинку. Но применение этого инструмента не может считаться эффективным методом. Дело в том, что структура покрытия не позволит абразивным насадкам быстро снять покрытие, но зато создаст много пыли и грязи.

Частичное удаление

Как снять жидкие обои полностью – понятно. Но можно ли сделать это частично? Действительно, иногда требуется удалить лишь небольшой участок, чтобы подвергнуть его ремонту или укладке другого материала. И это вполне возможно.

1. Отмечается граница, которая будет отделять снимаемую часть.


2. При помощи твердого шпателя и молотка отбивается линия, располагающаяся в нескольких миллиметрах от границы. Она должна быть глубокой, до самого основания. В большинстве случаев может помочь острый строительный нож, которым проводят по линии несколько раз.


3. С удаляемым участком проводят весь комплекс мероприятий, предусмотренных для полного демонтажа.

Граница формируется в конце всего процесса путем подрезки. Главное – соблюдать внимательность и аккуратность, чтобы не снять лишнее.

Как стыковать

Одной из наиболее сложной работой в процессе укладки линолеума является стыковка линолеума. Ведь от того насколько качественно проведены работы, будет зависеть прочность и долговечность напольного покрытия. Рассмотрим как стыковать линолеум.

Стыки линолеума можно соединить методом «горячей» и «холодной» сварки. «Горячая» сварка подойдет для коммерческого линолеума, при этом необходимо специальное оборудование, поэтому лучше доверить эту работу специалистам.

А «холодную» сварку можно произвести самостоятельно. Для этого берем специальный клей — типа А и С. Первый подходит для нового, а второй для ремонта старого линолеума, т.к. он более густой.

Тип клея А

1. Очистить, очень тщательно, стык между полотнами линолеума.


2. Применяя малярный скотч, заклеить полотно линолеума с двух сторон, по длине, вдоль всего стыка. Он должен полностью закрывать шов и часть линолеума.


3. Разрезать скотч вдоль стыка по самому центру.


4. Взять тюбик с клеем и аккуратно нанести его в полученную прорезь. Высота клея над поверхностью не должна выступать более чем на 4мм.


5. Дайте немного высохнуть клею, минут пятнадцать.


6. Через 20 минут снять скотч.


7. Оставить линолеум до полного высыхания клея.


8. Примерно, через час (за это время, клей должен высохнуть полностью), снять остатки клея с внутренней части стыка линолеума. Подойдет специальный, строительный нож.

Тип клея С

• Выполнить действия 1 и 4 предыдущего варианта. Так как клей С густой, скотч наклеивать на шов линолеума не нужно.


• Затем выполнить действия 5, 7 ,8.

На видео ниже вы можете посмотреть как делается «холодная» стыковка линолеума.

Работы по стыковке швов линолеума, обязательно проводить в перчатках и при открытой форточке. В составе клея присутствуют вредные для здоровья человека летучие вещества.

Как снять обои с гипсокартона

Ремонт — дело веселое! Хотя бы потому, что в десятый раз проводя валиком по потолку в надежде добиться идеальной ровности, ты уже не способен говорить самые ужасные слова — остается только смеяться.

Особенно самый разнузданный смех приходит, когда выясняется, что вы не знаете, как снять обои с гипсокартона. Ведь если «рвать» с силой — гипсокартон отваливается кусками вместе со старыми полосками обоев.

Мочить? А не разрушится ли подверженный влиянию влаги гипс? Мы задумываемся об этом, даже когда собираемся красить стены.

В общем, настало время спросить экспертов,

Как убрать обои с гипсокартона?

Специалисты по строительству и ремонту предлагают нам аж четыре (!) способа этого нехитрого дела.

• Купить специальные растворы (смывки) для обоев. И проблемы ваши останутся позади и можно весело продолжать ремонт!

• Обратить внимание, не флизелиновые ли это обои. Если ответ утвердительный, то вам несказанно повезло — при сдирании их со стен, верхний слой спокойно снимается, а тонкая пленочка остается на гипсокартоне — навечно.

• Если обои бумажные, присмотритесь — насколько они цепко схватились с гипсокартонной поверхностью. Если этот союз не разлучить вовеки веков, то вам только остается прогрунтовать старые надоевшие обои и спокойно наклеить новую «одежку» для вашей комнаты.

• Возьмите в руки пульвелизатор или влажную ткань. Вы уже поняли, что над делать — намокнув, старые обои должны отстать от гипсокартона. «Должны» — это по сути. Как поведут себя с вами ваши обои — сайту полезных советов«Домашний способ», к сожалению, неизвестно :).

Совет: некоторые особенно предприимчивые «ремонтники» умудряются отпаривать старые обои с помощью утюга. Если вам чужд подобный креатив, можете обойтись предложенными выше средствами, как снять обои с гипсокартона.

Как снять краску со стены в туалете

Продолжаем пошаговые уроки в ванной комнате и туалете. В прошлый раз мы с Вами приступили к демонтажным работам. После съема старой раковины, шкафчика, зеркала и других аксессуаров, перед Вами образуется голая стена со старым кафелем, или еще хуже, с краской. Как снять старую краску со стен ванной комнаты и туалета - вот главный вопрос, который предстоит решить. Ели Вы решили укладывать кафель, то стена должна быть только бетонная - все необходимо счищать. Если Вы решили клеить моющиеся обои, то в любом случае я очень рекомендую не клеить их поверх краски.

Как снять старую краску со стен

Существует несколько надежных и проверенных способов того, как снять старую краску со стен ванной комнаты и туалета:

• с помощью молотка и зубила;


• с помощью очистителя краски;


• с помощью кордщетки.

Каждый из этих способов имеет свои особенности по характеру работ, трудозатратам и количеству образуемой пыли. Вы можете выбрать любой из них. Однако, сразу хочу сказать, что максимальный эффект получается, если применять все эти способы в комплексе, ориентируясь непосредственно на обрабатываемый участок стены.

Как удалить старую краску при помощи молотка и зубила

Это, что называется, решение в лоб. Берем в руки молоток и зубило и начинаем сантиметр за сантиметром отбивать краску.

Зубило при этом можно использовать разного вида:

Какое зубило лучше, а какое хуже мне трудно сказать. Вы должны сами попробовать. Единственное, запомните. Когда поедете в строительный магазин купите сразу 2, а лучше 3 зубила. Например, 2 одного вида и 1 другого. При работе зубило начинает затупляться, и конечно, в этом случае, нужно иметь запасное под рукой.

Это самый долгий и монотонный вариант. Однако он дает максимальный эффект - краска отбивается с первого раза, а стена становится вся в мелких выбоинах, что очень хорошо при последующей укладке на нее штукатурки или клеевого раствора для кафеля, т. к. сцепление со стеной будет наилучшим.

Как отодрать старую краску с помощью очистителя краски

Другой способ предполагает вытравливание краски с помощью едкого вещества. Оно называется уничтожителем краски. В магазине такой уничтожитель продается банках. Я, например, пользовался вот такими:

Берем обычную кисть, макаем в уничтожитель (он будет иметь вид жидкого желе) и наносим на краску на стене. Потом ждем около 10-15 минут, краска на стене вспучивается и ее можно дальше отдирать жестким шпателем:

О чем нужно помнить, при работе с таким реактивом:

1. Работать нужно обязательно в резиновых перчатках. На картинке сверху работа производится без перчаток, что крайне не рекомендуется. При попадании реактива на руку, его следует как можно быстрее смыть водой.


2. Когда промазываете стену, ни в коем случае не замуровывайтесь. Нужно обеспечить проветривание помещения. Жидкость очень концентрированная и с резким запахом. Поэтому намазали ее на стену и вышли из помещения. Ждем, пока краска вспучится.


3. Вскрытую банку после работы не закрывайте крышкой слегка! Если закрываете, то сильно! Слегка закрытая крышка на банке выстреливает и с хлопком вылетает. А это риск попадания ошметков жидкости на лицо!

Могу сказать одно, что уничтожитель краски точно помогает в работе. Вспученную краску легче сдирать, чем обычную. Правда, бывает такая въевшаяся краска, что даже это не помогает. В этом случае можно еще раз пройтись реактивом по тому же месту, а потом снова взять в руки шпатель.


Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Если не найдете именно такой уничтожитель краски, ничего страшного. Вот здесь неплохой выбор очистителей и растворителей красок, а также растворов по удалению плесени и ржавчины.

Как избавиться от старой краски с помощью кордщетки

Насаживаем кордщетку на дрель:

Начинаем работать по местам, где есть краска. Единственное, в этом случае нужно помнить, что пыли будет очень много. И иногда кордщетка не справляется там, где краску можно сбить зубилом и молотком. Для варианта с кордщеткой в маленьком помещении ванную придется забаррикадировать, чтобы пыль не выбралась наружу. И конечно нужно не забыть про индивидуальные средства защиты (загляните сюда):

Если вместо краски у Вас старый кафель

Если вместо краски у Вас на стенах старый кафель, то процедура намного проще. Просто берем в руки перфоратор и начинаем аккуратно сбивать старый кафель перфоратором, насадив на него обычную лопатку.

Ванная и туалет после отбивки краски

После Ваших стараний ванная и туалет должны быть полностью отчищены от краски до бетона. Выглядеть они конечно будут не очень привлекательно, но зато по технологии Вы все сделаете верно:

Итак, как снять старую краску со стен, теперь для нас не проблема. В следующем уроке мы продолжим демонтажные работы - будем сбивать бетонные пороги.

Как сделать обрешетку под гипсокартон

Гипсокартон можно приклеивать без каркаса и обрешетки, но делается это очень редко. Чаще всего под гипсокартон сооружают обрешетку из профиля или из деревянных брусков. Такая обрешетка позволяет добиваться идеальной ровности отделки, формирует пространство для звукоизоляции, утепляющих материалов и дает возможность скрыть коммуникации.

Что понадобится для сооружения обрешетки под гипсокартон

Для изготовления обрешетки под гипсокартон в продаже можно найти все необходимое. Понадобится профиль направляющий и стоечный. Для придания жесткости и прочности готовой обрешетки под гипсокартон, также следует купить в достаточном количестве подвесы. В качестве крепежа берут дюбеля и саморезы для металла.

Разметка обрешетки под гипсокартон

Монтаж обрешетки под гипсокартон начинают с разметки. Для начала делают ровную линию на полу, которую прочерчивают на таком расстоянии, чтобы она была на уровне будущей отделки. По этой линии будет ориентироваться вся остальная конструкция, поэтому провести ее нужно правильно и ровно.

Такую линию нужно сделать также на потолке. При этом важно сделать так, чтобы эти линии были строго на одном уровне. Это достигается использованием отвесов и уровня на длинной рейке.

В принципе больше ничего делать не нужно. Две линии: одна на полу, а другая на потолке – это все, что нужно для начала работы.

Установка направляющих для обрешетки под гипсокартон

Первых этап в монтаже обрешетки, это крепление направляющих. Их вырезают из специального профиля с помощью ножниц для металла. Сначала прорезают ножницами края (борта) профиля, затем профиль переламывают и перерезают полностью.

Направляющие несут на себе всю конструкцию, поэтому их нужно закрепить качественно и прочно. Какой для этого применять крепеж, можно решать по ситуации. Чаще всего применяется такой крепеж как дюбеля, саморезы, дюбель-гвозди.

Установка стоек для обрешетки под гипсокартон

Стойки вырезаются теми же ножницами по металлу, только из стоечного профиля, который для этого специально предназначен. Эти стойки ставят в вертикальном положении, предварительно заведя их в направляющие. Закрепить их проще всего саморезами по металлу, прикрутив стойки к направляющим.

Расстояние между стойками делают таким, чтобы на один лист гипсокартона приходилось три стойки: одна в центре и две по краям.

Укрепление обрешетки под гипсокартон

Остается только укрепить обрешетку под гипсокартон и вопрос будет полностью решен. Для этого используют две составляющие – поперечины из стоечного профиля и стандартные подвесы.

Поперечинами скрепляют между собой стойки. В качестве крепежа здесь удобно пользоваться «крабами», которые прикручивают саморезами по металлу, как к стойкам, так и к поперечинам.

Подвесы крепят дюбелями к стенам напротив стоек и к самим стойкам. Для этого применяются дюбеля и саморезы.

Обрешетка под гипсокартон из дерева

Из деревянных брусков под гипсокартон обрешетку сделать немного сложнее, так как крепеж выполнить не так просто. С другой стороны, если выбрать качественный брус и металлические уголки, с задачей можно справиться элементарно.

Порядок работы и суть остается. Сначала делают разметку, затем крепят направляющие к полу и потолку, после чего ставят стойки. Стойки из дерева соединяют с деревянными направляющими уголками. Поперечины также скручивают стойки с помощью уголков и саморезов.

Создание обрешетки под гипсокартон – не сложная задача, которую можно выполнить за несколько часов. Главное иметь правильную разметку и все необходимое под рукой.

Как правильно клеить потолочную плитку из пенопласта

Пенопластовая плитка — простой и доступный способ быстро придать потолку привлекательный вид. Прежде чем приступать к работе, нужно разобраться, как правильно клеить потолочные листы пенопласта: это поможет избежать переделок, комната будет выглядеть аккуратно и красиво.

Инструменты и материалы, чтобы правильно клеить потолочную плитку (пенопласт)

Выберите размер и аккуратно обрежьте плитку по линейке

Подходящую плитку сегодня можно купить в любом строительном супермаркете. В продаже есть варианты различных форм: прямоугольной, ромбовидной и даже самой фантазийной. Удобнее всего работать с квадратной плиткой среднего размера. Рисунок выбирается в зависимости от дизайна комнаты. Нужно купить и подходящий плинтус (обычно он не входит в комплект).

Не используйте плитку там, где не неё воздействуют мощные светильники — она может просто не выдержать высокой температуры и расплавиться.

Для работы нам понадобятся дополнительные инструменты и материалы:

• канцелярский или строительный нож;


• линейка;


• универсальный быстросохнущий клей;


• грунтовка;


• шпаклёвка;


• антибактериальная пропитка для потолка;


• шпатель;


• монтажный пистолет;


• стремянка;


• белый герметик.

Важно выбрать клей, подходящий для работы с пенопластом, не содержащий растворителей типа ацетона или уайт-спирита. Идеальный вариант — это состав, сохнущий быстро, но не моментально. Это даст возможность аккуратно передвинуть неправильно прикреплённый лист пенопласта.

Некоторые марки клея требуют, чтобы их выдержали перед поклейкой — в таком случае лучше нанести клей на несколько листов сразу.

Пошаговая инструкция для домашних мастеров

Чтобы правильно поклеить потолочную плитку из пенопласта, необходимо провести подготовительные работы

Поклейка потолочного покрытия — дело затратное и трудоемкое. Людям, не знакомых с этим процессом, бывает трудно сразу разобраться во всех нюансах. Поэтому мы приготовили краткую инструкцию, описывающую основные этапы работ:

1. Чтобы плитка ложилась ровно и держалась максимально долго, необходимо подготовить рабочую поверхность. С потолка нужно полностью снять краску или побелку. Извёстку или мел смывают водой, водоэмульсионное покрытие соскребают шпателем. Если на потолок наклеены обои, их размачивают, а затем тщательно счищают. После удаления покрытия щели затирают шпаклёвкой, поверхность просушивают и шлифуют наждачной бумагой. Потолок тщательно протирается от пыли и влаги, после чего обильно пропитывается грунтовкой. Если в помещении влажно, рекомендуется дополнительная обработка антибактериальной пропиткой, предупреждающей появление плесени. Начинающим лучше выбрать самую простую схему: квадратные листы пенопласта приклеиваются параллельными рядами, начиная с центра. Около стен крепятся подрезанные фрагменты, стыки закрываются пенопластовым плинтусом. В центре можно укрепить розетку, скрывающую патрон люстры.


2. Начать работу нужно с разметки потолка. Если в центре будет расположена люстра, разметку начинают с этой точки. При альтернативном размещении светильников можно начать от стены, расположенной напротив окна. Для разметки понадобится малярный шнур. Полимерный клей лучше наносить по всему периметру пенопласта, это гарантирует надёжное крепление. Состав быстро распределяют шпателем, ждут пару минут для лучшей фиксации. Затем плитку прикрепляют на выбранное место и плотно прижимают. Чтобы не испачкать поверхность, рекомендуется работать в тонких перчатках. Каждый следующий элемент нужно сначала приложить к потолку без клея, проверяя ширину зазоров и правильность состыковки. После этого можно наносить клей и фиксировать пенопласт. В комнате не должно быть сквозняков, иначе состав не схватится.


3. Заключительный этап — оформление стыка потолка и стен. Стандартные плитки предварительно подрезают строительным ножом до нужного размера. После того, как потолок слегка подсохнет, швы заделываются белым герметиком. В заключение стыки стен и верх оформляются плинтусом. После высыхания потолок можно покрыть глянцевой или матовой краской на водной основе, но чаще его оставляют белым.

Отделка потолка пенопластовой плиткой не займёт много времени. Качество работ зависит от аккуратности исполнителей и выбранного материала. Правильно оформленный потолок не потребует ремонта в течение нескольких лет, не потрескается и не потеряет привлекательного вида.

Как покрасить радиатор отопления

Старые батареи со временем теряют свой эстетичный вид, появляется ржавчина, возникают трещины на покрытии, облупливается краска. Согласитесь, менять радиатор в этом случае – не лучшая затея. Гораздо проще, быстрее и экономичнее перекрасить батарею. Тем более, что обновить внешний вид отопительного прибора достаточно легко.

Мы поможем вам в выборе подходящего состава эмали, объясним, как подготовить и, как покрасить батарею отопления правильно. А также обозначим нюансы, которые стоит учесть при работе с разными типами радиаторов.

Предложенные фото-идеи вдохновят вас на выбор интересного решения и реализацию дизайнерской задумки.

Требования к лакокрасочному покрытию

Не всегда есть материальная, а во многих случаях и техническая возможность поставить новый радиатор. Проще освежить внешнюю сторону прибора отопления, если он еще способен служить. В том случае, если батарею уже приходилось ремонтировать или она плохо греет, то ее лучше заменить на новую.

Процесс покраски как таковой не представляет особой сложности, но это не значит, что можно купить любой состав и сразу приступать к восстановлению привлекательности радиатора.

Краску нужно подобрать по определенным параметрам, а батарею тщательно подготовить. Если этого не сделать, то новое покрытие недолго продержится, и вскоре придется повторить процесс заново.

Подбирая состав, лучше всего остановиться на вариантах, специально предназначенных для отопительных приборов. Но если на этикетке нет подобной надписи, стоит внимательно изучить инструкцию и найти данные о ее термостойкости.

Требования к лакокрасочному покрытию:

• Термостойкость. Нанесенный на корпус радиатора состав должен выдерживать температуру до 80-90 градусов и быть безупречным в течение обещанного производителем времени.


• Адгезия. Необходимо, чтобы состав отличался хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Не отслаивался при нагревании и попеременном нагревании/остывании.


• Защита от коррозии. В составе должны быть антикоррозионные вещества, чтобы контактирующее напрямую с корпусом покрытие не стало причиной его разрушения.


• Стойкость цвета. Безоговорочное условие, т.к. окрашивание радиаторов производится с эстетической целью в числе прочих причин.


• Устойчивость к истиранию. От прямого контакта с разнообразными предметами обстановки, просушиваемыми вещами и т.п. покрытие не должно истончаться.


• Безопасность. Очень важно, чтобы в составе отсутствовали вредные для здоровья компоненты.

Хорошая краска для радиаторов должна отвечать всем предъявленным требованиям, а не отдельным пунктам.

Как наклеить на потолок плитку из пенопласта

Особенности материала

Пенопласт – народное название экструдированного пенополистирола, который получил массовое применение в строительной сфере. Из него получают огромное разнообразие строительных материалов и изделий благодаря мелким воздушным ячейкам, которые присущи его структуре.

Пенопласт обладает следующими качествами:

• хорошо удерживает тепло;


• возможность изменения конфигурации изделия;


• отлично обрабатывается;


• легкая конструкция.

Плюсы и минусы

Потолочная плитка из пенопласта обладает также рядом положительных особенностей:

• сохраняет тепло в помещении;


• можно использовать в помещениях с повышенной влажностью;


• не боится плесени и различных видов грибков;


• химически устойчив, не разлагается;


• небольшая себестоимость – бюджетный вариант;


• выравнивает незначительные дефекты поверхности;


• для монтажа не нужно дополнительных приспособлений;


• потолок можно перекрашивать как на начальном этапе, так и в процессе эксплуатации несколько раз.

К недостаткам потолочной плитки можно отнести:

• при горении выделяет токсичные вещества, такая плитка запрещена в использовании в школьных и дошкольных учреждениях;


• обладает низкими звукоизоляционными свойствами;


• при монтаже видно место соединения плитки;


• невысокая прочность материала – без труда ломается даже неострым предметом;


• срок годности исчисляется двумя годами – после этого плитка желтеет.

Потолочную плитку из пенопласта разделяют по форме исполнения:

1. квадратная – размерный ряд – 250 х 250, 300 х 300, 500 х 500 мм;


2. прямоугольная (панели) – размером 1000 х 165 мм – применяется в основном при ремонте нежилых помещений общественных зданий;


3. любой другой правильной или неправильной геометрической конфигурации – поможет создать уникальный интерьер.

По способу изготовления и толщине различают следующие виды потолочной плитки:

• толщиной 7-8 мм – получаются в процессе прессования и штамповки листов пенопласта техническим прессом;


• толщиной 14 мм – изготавливаются инжекционным методом при помощи создания изделия в литьевых формах;


• толщиной 2,5–3 мм – небольшая толщина получается экструдированным методом.

Какой еще бывает потолочная плитка

Также плитку различают и по лицевой поверхности. Она может быть как гладкой, так и рельефной, ламинированной или обычной, с рельефной окантовкой или без нее. В большинстве случаев потолочная плитка выпускается в одной цветовой гамме: белой и имеет несложный рисунок. Однако некоторые производители выпускают и цветную плитку. Основное назначение потолочной плитки: облицовка потолка с последующим нанесением на плитку водоэмульсионного состава, который отлично впитывается.

Плитка с рельефной окантовкой обычно предлагается производителями со стандартными размерами: 500 х 500 мм. Материал отличается гибкостью и податливостью. Технология монтажа – бесшовная, что требует от клея быстросохнущего состава.

Как выбрать?

Мы предлагаем несколько советов по выбору потолочной плитки.

Итак, при покупке плитки для потолка следует обратить внимание на следующие критерии:

• края должны быть ровными. Если они деформированы или загнуты, то такую плитку не стоит приобретать;


• края не должны крошиться;


• проверяйте равномерность плотности и структуры. На плитке не должно быть вмятин и разнообразных волн;


• четкость графики. Рисунок на плитке должен быть не смазанным;


• качество. Чтобы оценить, насколько изделие качественное, достаточно приподнять плитку за край и немного встряхнуть. Край при этом не должен деформироваться или ломаться.

Разновидности клея

Какой клей лучше использовать для потолочной плитки? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо знать критерии подбора клея.

Существует несколько показателей качественного клея:

• высокие проникающие свойства;


• отличная вязкость;


• цвет клеящего вещества – белый;


• универсальность;


• отсутствие растворителей в составе клея;


• высыхание клея должно быть быстрым.

Существует несколько категорий данного расходного материала:

• универсальный на основе полимеров;


• поливинилацетатный;


• жидкие гвозди;


• шпатлевка на основе акрила.

Универсальный

Данный клей имеет также ряд разновидностей:

1. элтитанс. Он предназначен для склеивания бетонных, гипсовых и деревянных покрытий. При его применении образуется мягкий шов. Недостатки: долго высыхает;


2. титан. Отличительные признаки: вязкость, качественно склеивает металл, стекло и пластик, высыхает достаточно быстро;


3. мастер. По составу клей ничем не отличается от титана, востребован благодаря низкой цене. Однако имеет несколько отрицательных качеств: долго высыхает и имеет резкий специфический запах;


4. момент. Отличительными чертами данной категории клея является то, что у него небольшое время высыхания и сцепления с поверхностями. Из минусов можно отметить высокую цену и большой расход. При работе с данным клеем строители рекомендуют использовать пистолет для уменьшения потребления клеящей массы.

Как лучше сделать потолок в бане

Многие, кто проживает в загородном домовладении, не представляют, как это - не соорудить баню, где можно отдохнуть, попариться. Если в ее строительстве нет ничего сложного, то в том, как правильно утеплить потолок бани, надо разобраться хорошо. Нагретый воздух поднимается вверх, и если он плохо утеплен, комфортно отдохнуть не получится – из помещения будет уходить тепло. Но важно и то, чтобы с потолка не капала вода, то есть не накапливался конденсат. Утепление бани должно обеспечивать сохранение пара, защищать чердак от влажности и предотвращать образование капель влаги на перекрытии.

Материалы для утепления

Создание в бане потолка

Прежде чем приступить к вопросу относительно того, как утеплить потолок бани изнутри, нужно сначала разобраться, как он устроен. В банях панельных и бревенчатых без чердака потолки практически идентичны - они состоят из пароизоляции, подшивных потолочных досок, накатной обшивки, балочных брусьев и утеплителя.

Щиты наката – это перпендикулярные ряды дощечек из дешевых пород дерева. Их подготавливают заранее. Между балками и щитами зазоры должны быть 0,5-1 сантиметр. Прежде чем сделать щиты, требуется составить схему их раскладки на перекрытии с указанием размеров. После подготовки их маркируют исходя из схемы. Щит наката, обработанный антисептиком, накладывается на черепные бруски таким образом, чтобы его низ находился в одной плоскости с нижней частью балок.

Утепление потолка бани

• Потолок обшивается при помощи плах толщиной не менее 6 сантиметров.

Сверху укладывается слой пароизоляционного материала. В качестве него может выступать вощеная бумага, пропитанный олифой плотный картон, алюминиевая фольга. Слой покрывается по всей площади мягкой глиной. Потом делается утепление потолка бани.


Утеплителем могут быть керамзит, минеральная вата, песок, земля, опилки с глиной. Плюс глиняной пропитки состоит в том, что она не дает заводиться мышам. Его толщина должна составлять более 15 сантиметров. Важно, чтобы участок возле трубопровода был тщательно утеплен.

На теплоизоляционный слой делается стяжка из песка с цементом, но если по чердаку планируется ходить, вместо этого укладываются доски. Когда в качестве утеплителя была использована минеральная вата, можно положить листы ДВП или пленку для защиты от прохождения воздуха. Сверху укладываются доски чердака.

• К балке размером 20 на 20 сантиметров нужно подвесить потолок. Он делается из шпунтованных досок, их толщина должна быть более 2,5 сантиметров.

Сверху балок настилаются доски, между ними делаются влажностные зазоры, чтобы утепление потолка в бане не пострадало.


Потом настилается слой армированной фольги, полиэтилена или рубероида. Самый подходящий вариант – фольга.

В завершение засыпается теплоизоляционный материал, сверху идет укладка пленки и чердачных досок.

Как клеить жидкие обои

Строительная промышленность в последние годы сделала заметный скачок в создании и производстве совершенно новых видов строительных материалов. Как следствие, разрабатываются и другие, не существующие ранее технологии их применения. Один из таких новых материалов, все чаще используемый для оригинальной отделки внутренних стен зданий — жидкие обои, которые и на обои совсем не похожи, пока вы не нанесете их на стену. Давайте разберемся, как клеить жидкие обои своими руками?

Жидкие обои, что это такое

Этот вид отделочного материала продается не в рулонах, как обычные обои, а в пакетах мелкой расфасовки. Открыв такой пакет, можно увидеть какие-то мелкие опилки, мягкие даже по виду. На самом деле — это смесь целлюлозы, хлопка или шелка, специального клея и красителей, которая получила прижившееся название "жидкие обои".

Благодаря своему уникальному составу жидкие обои обладают антистатическими свойствами — они не притягивают к себе пыль. Это качество особо ценится хозяйками во время уборки в доме, а также людьми, страдающими аллергией на пыль. Кроме того, нанесенные на стену жидкие обои имеют микропористую структуру, что в какой-то степени повышает звуко- и теплоизоляцию помещения и в то же время обои не впитывают в себя никакие запахи. Ну, и последнее — жидкие обои на стене выглядят стильно, аккуратно и модно!

Жидкие обои можно использовать в любом помещении — комнате, офисе, кафе, а также в ванной и на кухне, правда, здесь их лучше покрыть акриловым лаком, потому что жидкие обои смываются водой. Такое покрытие обеспечит стене влагозащитный слой, да и смотреться они будут еще лучше.

Готовим стену

Ничего сложного в этой работе нет, и если вы когда-нибудь держали в руках шпатель, то наверняка справитесь с этой нехитрой работой.

Сначала нужно подготовить стены помещения. Они обязательно должны быть сухими и чистыми. Если на стенах наклеены старые обои, то их нужно снять, предварительно размочив, а затем дать стене подсохнуть. Обязательно нужно удалить со стены плесень, иначе она снова проступит, но уже на новых обоях. Для этого можно использовать специальные антисептики, в большом количестве имеющиеся в продаже.

Хорошо бы и устранить причины возникновения грибка, выполнив на этом участке теплоизоляционные внутренние работы. Для этого достаточно наклеить на стену несколько листов пенополиуретана (пенопласта), а затем нанести на него сухую смесь, предварительно наклеив сетку. На стене получится небольшой выступ в толщину пенопластового листа, но он не испортит общей картины красивой и современной стены, которую вы получите после завершения работы.

Для подготовки стены нужно пройтись по ней наждачной шкуркой крупной зернистости, удалить всю оставшуюся пыль и при помощи шпателя нанести грунтовку.

Грунтовка нужна для того, чтобы:

• выровнять имеющиеся на стене неровности;


• закрыть микроскопические поры в стене;


• снизить расход жидких обоев;


• улучшить их внешний вид;


• обеспечить лучшее сцепление обоев со стеной.

Грунтовку можно выбирать любую, предназначенную под жидкие обои. Прекрасно зарекомендовали себя новые грунтовки — бетоноконтакт и глубокого проникновения, но и стоят они немного дороже, чем обычные. Хорошо подходит под жидкие обои и алкидная грунтовка. После того, как грунт высохнет, можно смело приступать к нанесению обоев.

Готовим смесь и наносим ее

Емкость накрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы состав не испарялся и оставляется на некоторое время, указанное в инструкции на упаковке.

Настоявшуюся смесь наносят на стену шпателем, примерно так же, как и грунтовку. Затем ее хорошо размазывают по стене слоем до 3-5 мм. После нанесения состава жидких обоев примерно на 1 м кв. стены, по ней прокатываются валиком для того, чтобы поверхность была тщательно выронена.

На еще мокрых жидких обоях можно создать рельефный рисунок. Для этого вам понадобится валик с накаткой. Если что-то в работе вам не понравилось, то уже высохшие обои можно намочить водой и снять шпателем, а потом нанести на стену другой слой.

Сохнут жидкие обои при температуре выше, чем 10 градусов тепла, от 12 до 48 часов в зависимости от влажности помещения. Лаковое покрытие производится на жидких обоях только после их полного высыхания.

Как выставить маяки под штукатурку

В данной статье хотелось бы описать метод штукатурки по маякам. Что же такое, маяки для штукатурки? Маяки для штукатурки - это очень длинные направляющие профили, длина которых может достигать 3-х метров. Они очень изгибчивы и поэтому их использование будет удобно в любом случае. В свою очередь, маяки для штукатурки бывают разных видов. Теперь хотелось бы перейти непосредственно к инструкциям и описаниям. Итак.

Маячки для штукатурки
Как писалось выше, бывают совершенно разные виды маячков для штукатурки. Стоит сказать сразу, нет какого-то эталонного маячка для штукатурки. Каждый подходит определенному человек ровно настолько, насколько он ему нужен. Не более и не менее.

Итак, бывают железные маячки, маячки из специального раствора, струнные маячки, и так далее. Для их полного описания потребовалась бы отдельная статья. Так что, вплотную на них мы останавливаться не станем.

Стоимость штукатурки по маякам, конечно же, в первую очередь зависит от объема работ. Как правило, при ремонте, или даже при капитальном ремонте, люди заштукатуривают как минимум одну комнату. А там, где нужно заштукатурить 4 стены, в штукатурке нуждается и потолок. Так что, стоимость штукатурки по маякам не такая уж и мизерная, хотя, конечно, несравнима с другими видами облицовками. Как правило, стоимость одного метра в квадрате ручной работы, естественно, без материала, будет от 270 до 300 рублей. А штукатурка механическим способом будет стоить от 250 рублей и выше. Конечно, стоит учитывать, что цена штукатурки стен по маякам так же зависит и от того, какой тип штукатурки будет нанесен. Так же будет учитываться и вид работы, то есть, простая штукатурка будет стоить дешевле, чем штукатурка с очисткой и подготовкой рабочей поверхности. Стоит, конечно, отметить, что цена штукатурки стен по маякам с помощью специального оборудования хоть и меньше, но проделывается на порядок качественнее, чем ручная работа.

Как выставить маяки под штукатурку
Так же отдельное внимание необходимо уделить такому вопросу, как выставление маяки под штукатурку. Вопрос действительно весьма важный. Ведь при неправильно выставленном маяке криво может пойти вся стена, а это может, в свою очередь, негативно отразиться на всём интерьере.

Итак, основные моменты, которые касаются вопроса, как выставить маяки под штукатурку. Стоит знать некоторые вещи, соблюдение которых значительно облегчит установку маяков и последующую штукатурку стены. Во-первых, для достижения оптимального результата, между маяками стоит устанавливать расстояния примерно в три метра. Штукатурка под маяк ложиться лучше, когда между маяками установлено именно такое расстояние, то есть, оно является универсальным и оптимальным. Штукатурка под маяк должна осуществляться строго по инструкции иначе вы вряд ли получите желаемого результата. Говоря о технике, стоит упомянуть расположение первого гвоздя, он должен находиться на расстоянии 30 сантиметров от верха и углов стены.

Вопрос как установить маяки под штукатурку, остается актуальным и по сей день, ведь такой вид штукатурки становится всё более и более распространенным с каждым днем. Благо, ответ на вопрос как установить маяки под штукатурку, во многих случаях является универсальным.

Цена маяков для штукатурки также отличается в зависимости от их типов. К примеру, цена на десяти миллиметровый маячковый профиль с размерами от 10 до 3 000 миллиметров будет расти, начиная с 20 рублей. А шестимиллиметровый профиль, который используется для опорной направляющей, будет стоить от 16,5 рублей за 3 метра. Также цена маяков для штукатурки зависит и от типа материала, из которого изготовлен маяк.

Установкой маяков под штукатурку занимаются только профессиональные рабочие. Во всяком случае, для установки маяков под штукатурку в вашем доме стоит выбирать именно таких мастеров. В противном случае, за качество работы ни кто не сможет дать гарантии. Настоящий мастер способен не только заштукатурить ваше жилье с помощью маяков, но и правильно осуществить саму установку маяков под штукатурку. Конечно, вы и сами сможете их правильно установить, но перед тем, как это сделать, вам понадобятся как минимум 4-5 установок маяков под штукатурку своими руками.

Также важно правильно выбрать крепеж для маяков под штукатурку. Ведь каким бы идеальным не был мастер и раствор штукатурки, они ничего не смогут сделать без правильного крепления самих маяков, то есть без крепежей для маяков под штукатурку. Их можно приобрести абсолютно в любом хозяйственном магазине. Они свободно продаются отдельно от самих маяков. Так что их можно закупать в любом количестве. Но выбирать их стоит правильно, то есть брать именно те, которые нужны вам. Об этом опять же можно посоветоваться с нанятым вами мастером.

Инструменты для штукатурных работ

Инструмент для штукатурных работ - скребок

Первым инструмент, который мы рассмотрим является скребок, аналог шпателя. Скребок сделан из металлического полотна и выглядит, как трапециевидная лопатка. Используется он для очистки неровностей с поверхности.

Инструмент для штукатурных работ - кельма

Для того чтобы удобнее было отмерять необходимый материал, используется кельма. Кельма — это разновидность мастерка. Сделана она из плотного железного полотна, к которому крепится ручка. Также кельму используют для набрасывания уже готового раствора на оштукатуриваемую поверхность и для разглаживания набросанного материала. Как правильно набрасывать раствор и разглаживать его с помощью кельмы, будет описано ниже.

Инструмент для штукатурных работ - «сокол»

Для того чтобы удобнее было наносить раствор на стену, его нужно на что-нибудь выложить. Согласитесь, что держать в одной руке тяжелое ведро, а другой работать — совершенно невозможно. Даже очень сильный человек быстро устанет. Можно, конечно, поставить ведро у ног и постоянно нагибаться для того, чтобы взять очередную небольшую порцию смеси. Вот именно для этого и придумали инструмент, который почему-то назвали «соколом». Выглядит он как щиток из 15-20 миллиметровых дощечек. Размеры площадки инструмента примерно 40x42 см. Для удобства в середине приделана деревянная или металлическая ручка. На «сокол» кельмой выкладывается небольшая порция смеси и износится на стену. Сам «сокол» к тому же служит еще и для выравнивания раствора.

Инструмент для штукатурных работ - «полутерок»

Для намазывания и растирания раствора во внутренних углах используют «полутерок». Им же можно намазывать, разравнивать и разглаживать смесь. «Полутерок» похож на «сокола», но отличается от него размером. Это доска толщиной 20 мм, шириной до 10 см и длиной 60-100 см. В середине крепится деревянная ручка.

Инструмент для штукатурных работ - «терка»

После того как раствор нанесен на стену и первично выровнен, его нужно затереть. Для этого используют инструмент, который называется «терка». «Терка» также похожа на «сокол» и «полуторок» и отличается от них размером. Она представляет собой дощатый обрезок длиной 13x20 см и толщиной 20 мм. К ней также приделана деревянная ручка.

Инструмент для штукатурных работ - «правило»

Чтобы проконтролировать правильность нанесения раствора на стену, а также выровнять его, штукатуры используют «правило». Это деревянная рейка или брусок длиной не менее 2 м.

Инструмент для штукатурных работ - «отрезовка»

Но это не все необходимые вам инструменты. Для подготовки поверхностей под штукатурку нужны не только шпатель и скребок, но и специальный инструмент для зачистки трещин и щелей. Им может стать обычный нож с толстым лезвием. Но если вы хотите специальный инструмент, то в магазинах вам предложат небольшую штукатурную лопатку с острым концом, которая называется «отрезовка».

Теперь, когда инструмент куплен, материал выбран, можно приступить непосредственно к выполнению штукатурных работ.

Затирка штукатурки

Для затирки штукатурки вручную применяют деревянную терку, состоящую из ручки и полотна (рис. 102). Ручка может изготовляться из древесины любых пород. Изготовляют ее точно по руке работающего и так, чтобы в нее свободно проходили пальцы. Крепить ручку к полотну лучше всего деревянными нагелями, но можно и обычными гвоздями.

Полотно терки делают из сосны или ели. На нем не должно быть сучков и засмолов.

Во время работы руки должны быть сухими. Мокрые руки быстрее разъедаются раствором.

В процессе работы полотно терки истирается, нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно.

При затирке терку берут правой рукой, полотно прижимают к поверхности штукатурки и производят круговые движения, направляя их против часовой, стрелки (рис. 103). Такая затирка носит название затирки «вкруговую».

При затирке бугорки и возвышенные места раствора срезаются ребрами терки. Полотно терки при этом перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя накрывку. Нажим на терку следует регулировать, а именно: где выпуклость — нажать, а где вогнутость — ослабить.

На ребра полотна терки набирается срезанный раствор. Его следует периодически счищать и употреблять для подмазки протирин и раковин.


течением времени накрывка так усыхает, что с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой. Смачивание производят кистью, которую штукатуры называют окомелком (рис. 104). Кисть может быть из волоса, щетины, травы и рогожи (мочалы).

При затирке штукатурки «вкруговую» на ее поверхности остаются кругообразные следы без раковин и натасков раствора. При высококачественных отделках затирку «вкруговую» дополнительно затирают «вразгонку» (рис. 105). Для этого терку хорошо очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения-взмахи, устраняя тем самым все кругообразные следы. Терка при этом не должна оставлять царапин на поверхности.

После затирки «вразгонку» на поверхности штукатурки не должно быть раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов.

На стенах высотой до 4 м должен быть только один стык, для чего затирку производят в два взмаха: один сверху до подмостей, другой — от подмостей до потолка. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время выполнения малярных работ.

Наибольшая чистота затираемой поверхности получается, если затирку производят теркой, полотно которой обито крепким войлоком или фетром.